ABRUZZO, SEMPRE E COMUNQUE

Il territorio abruzzese, ancorché ferito dal tragico sisma dello scorso 6 aprile, non mancherà di stupire il viaggiatore per la repentina varietà dei suoi paesaggi. In una calda giornata primaverile una manciata di chilometri consente di passare dall'aria salmastra respirata pennellando morbide traiettorie sulla statale litoranea agli asfalti da sogno di autentiche "prove speciali" disegnate fra le nevi tardive residuate ad un lungo inverno. Insomma, arriva la bella stagione e perché non trascorrerla in sella alle nostre moto ed in questa splendida regione?

Itinerario- S. Vito Chietino, S. Giovanni in Venere, Vasto, Furci, Torrebruna, Castiglione Messer Marino, Atessa, Villa S. Maria, Pizzoferrato, Stazione di Palena, Campo di Giove, Pacentro. Sulmona, Pratola Peligna, Vittorito, Popoli, Capestrano, Rocca Calascio, Castel del Monte, Fonte Vetica, Osservatorio del Gran Sasso, Assergi, Mascioni, Campotosto, Terami, Civitella del Tronto.

Lunghezza- km 531

I primi 30km verso sud sono probabilmente i più spettacolari del tratto abruzzese della ss16 adriatica. Costeggio la Costa dei trabocchi, i nomi sono conosciuti ed impressi nella mia memoria: Lido di Casalbordino, Le Morge, Torino di Sangro Marina, Fossacesia Marina. L’ex tracciato ferroviario, proprio al limite del litorale è diventato un circuito ecologico che permette di avere uno sguardo privilegiato sul mare e su queste strane strutture, i trabocchi, che lo dominano, ormai adibite a musei o ristoranti, “macchine da pesca di un tempo passato”. Immancabile la breve deviazione che mi concedo ogni volta che passo da queste parti, appena un paio di km, per visitare la basilica di San Giovanni in Venere a Fossacesia. Godere della splendida veduta della costa che in giornate così limpide spazia fino alla costa molisana mi consola un po' della mia ostinata mancanza di Fede.

L’anno scorso, con il pretesto dell’ennesimo itinerario turistico nella mia terra, l’ingresso a Marina di San Vito avveniva con il sole che lentamente stava scendendo dietro le colline. Ultime foto sul molo del porto vicino ad uno dei più bei trabocchi della costa, per poi concedersi una meritata sosta in una delle tipiche trattorie di pesce di questo piccolo grande centro della costa abruzzese. E' trascorso un anno. L’ora è più o meno la stessa, le luci sono quasi uguali a quelle dell'occasione precedente. Un intenso deja-vu in questo tramonto, preludio di una bella stagione che mai come quest'anno ha tardato ad arrivare. La spiaggia è affollata da ragazzi e famiglie, mi sembra un buon auspicio, l’atmosfera che si respira è quella giusta.

La sosta della serata è a Vasto, "La Città del Vasto" come amano precisare i suoi abitanti con un pizzico di..."filologica civetteria". Verrebbe da aggiungere "della zuppa di pesce" (o più fedelmente "brodetto") dato che questo piatto, nella versione locale, è a buon titolo una delle bandiere della tradizione culinaria abruzzese. Divagazioni gastronomiche a parte la cittadina, già municipio romano in epoca precristiana, racconta al visitatore una storia di grande prestigio nell'epoca imperiale e di una certa vivacità dal medioevo fino ai nostri giorni. L’indomani dopo un ultimo sguardo alla sua marina ed ai suoi trabocchi, imbocco la ss 86 parallelamente al confine con il Molise. Sinuosa ed intrigante, con traffico scarso ed un buon asfalto, la strada procede in costante ma mai monotona ascesa e permette di apprezzare splendidi scorci dai frequenti passaggi in crinale, con la vista che in più di un'occasione spazia a 360°. 

Costeggio Furci, devota al Beato Angelo, poi San Buono (da visitare il convento di Sant'Antonio e la sua splendida chiesa) e Torrebruna col suo antico borgo. La salita tocca il suo vertice a Castiglione Messer Marino, poco oltre i 1000 metri di altitudine, nel cuore della Comunità Montana dell'Alto Vastese. Proseguendo, la 86, in alcuni tratti davvero entusiasmante, mi condurrebbe naturalmente in territorio molisano. Devio invece dalla statale in direzione di Atessa. Ate e Tixe, secondo la tradizione erano borghi limitrofi divisi da un vallone controllato da un drago assai arcigno. Il prode San Leucio, divenuto poi patrono del paese, ucciso lo scomodo guardiano ne riunì le sorti fino ai nostri giorni. La bellissima cattedrale trecentesca dedicata al Santo Patrono fa bella mostra delle sue caratteristiche architettoniche (particolari il frontale e la struttura interna passata da tre a cinque navate in epoca barocca) e contiene interessanti reperti, antichi messali, codici originali e, ovviamente, la costola fossile del defunto animaletto. E chissà che il drago, associato nella tradizione zen alla Verità che si manifesta istantanea ma fugace al tempo stesso, non abbia fatto da auspicio all'impianto industriale del notissimo marchio giapponese, in attività dal 1971 a due passi dalla cittadina e che visito volentieri per un rapido controllo al mezzo ed un saluto agli amici che vi lavorano. 

Qualche foto, 2 chiacchiere, una bevanda fresca ed il tragitto riprende. Pochi chilometri per costeggiare il fiume Sangro in direzione Ovest, percorrendo la ormai solitaria ed abbandonata vecchia statale sangritana. Arroccato su una collina il paese di Bomba occhieggia l'omonimo lago, creato artificialmente negli anni '50 per esigenze idroelettriche e divenuto un centro di attrazione turistica di rilievo nell'area sangritana. Di lì a poco, continuando ad ignorare i giganteschi pilastri della fondovalle a scorrimento veloce, si raggiunge Villa S. Maria, grazioso paesino noto in tutto il mondo per la sua prestigiosa scuola alberghiera. Favorita dalla storica famiglia Caracciolo ha sfornato generazioni di chef brillantissimi, molti dei quali hanno servito con maestria riconosciuta nelle prestigiose cucine di ristoranti famosi, di regnanti e celebrità varie.

Le strade finora percorse mi hanno deliziato non meno delle amene località presso le quali mi sono soffermato. Va detto però che la qualità del manto stradale è notevolmente peggiorata nel momento in cui ci siamo lasciati alle spalle la ss86. Ora i dolci rilievi della Val di Sangro lasciano rapidamente posto al profilo maestoso delle prime pendici della Maiella, la Montagna Madre degli abruzzesi. Superato il paese di Quadri si ascende rapidamente, in una teoria ininterrotta di belle curve, a Pizzoferrato. L’asfalto migliora a tratti, anche se lo stupefacente è ormai prossimo. Siamo già nel Parco Nazionale della Maiella, istituito nel 1991 assieme a quello del Gran Sasso - Monti della Laga. Dal Valico della Forchetta (mt 1270), qualche chilometro mi separa da Palena, raggiungibile con una breve deviazione dall’itinerario stabilito e dal vicino santuario della Madonna dell'Altare, primo eremo di Pietro Angeleri (Pietro da Morrone, poi Papa Celestino V).

Il massiccio della Maiella è ormai una presenza incombente sul paesaggio.

L'incontro è solenne anche per motivi di carattere tecnico-motociclistico: al bivio della stazione di Palena, i percorsi diventano in gran parte vere e proprie "accademie della piega", l'aderenza degli asfalti induce ad andature più sbarazzine e non è infrequente l'incontro con autentici "siluri" a due ruote. L'argomento non sarà mai approfondito ed evidenziato a sufficienza, a costo di diventare noiosi: su strade aperte al traffico non esistono grip, gomme, ammortizzatori e tantomeno "manici" che consentano andature corsaiole in sicurezza. Un ostacolo imprevedibile, una banale scivolata, i famigerati guardrails-ghigliottina che amministrazioni scriteriate insistono ad installare e riproporre sulle strade statali e provinciali, possono trasformare un week-end spensierato in una sessione di roulette russa. La strada è comunque uno spettacolo!

Qui abbandono il territorio della provincia di Chieti per avventurarmi in quella de L'Aquila sugli ospitali altipiani che accolgono alcune fra le località montane più frequentate dell'Italia centrale. Evitando la statale 17 e il Piano delle Cinque Miglia è bello condurre le proprie traiettorie attraverso i paesaggi montani fino a Campo di Giove, proseguendo verso passo san Leonardo e poi giù, con la vista che progressivamente si apre sulla valle Peligna, in picchiata verso Pacentro, dove sosterò all'ombra delle tre austere torri medioevali del castello dei Cantelmo.

D'obbligo la sosta a Sulmona, città natale di Publio Ovidio Nasone e patria dei confetti, la cui fondazione venne dallo stesso poeta attribuita a Solimo Frigio, compagno d'armi di Enea di ritorno dalla guerra di Troia (box). L'occasione è propizia per incontrare un esponente dell’associazione albergatori tramite l’amico Massimo.

Dopo tanto girovagare in altura, percorrere la valle Peligna in direzione Nord costituisce un brusco e piuttosto afoso risveglio per i sensi. Il termometro segna ben 35° e sono ancora acclimatato alle frescure e agli aromi dei rilievi circostanti. Il Morrone, la Maiella, il Sirente ed il Gran Sasso abbracciando la conca sembrano compatire la mia andatura pigra, quasi indolente. La verità, non me ne vogliano gli illustri massicci montuosi citati, è che costeggiando la statale n°17 prima e la n°5 poi, ci si può permettere il lusso di attraversare con calma centri quali Pratola Peligna, Corfinio (l'antica Corfinium), Vittorito. 

L'area in effetti abbonda in vestigia della romanità, principalmente per il vicino intersecarsi della Via Tiburtina con la Via degli Abruzzi, costituendo quindi un crocevia storico dei contatti fra Campania, Lazio e costa adriatica.

A Pratola Peligna, Massimo mi permetterà di conoscere ed incontrare il sindaco del centro peligno ed in serata sarò a cena a Vittorito con Cesare Marrama, consigliere comunale, delegato all’emergenza in questo piccolo paese, che come molti della valle Peligna, ha subito danni ma non è rientrato momentaneamente nella lista per gli aiuti per la ricostruzione. Invitato anche il responsabile di zona della protezione civile e parleremo anche con la vulcanica Barbara, proprietaria del b&b che mi ospita per la notte. La sua struttura, ubicata nella parte storica del paese ha subito danni, delle 6 stanze, 3 sono inagibili. Vulcanica come dicevo, una portentosa e solare capacità di progettare e rendere effettive idee per la sua attività ed il paese, già pensa di ampliare ed aumentare il numero delle camere. Un ottimismo contagioso, visiteremo anche le parti danneggiate del suo b&b.

La mattina dopo proseguo la lunga cavalcata abruzzese, costeggiando la riserva naturale Sorgenti del Pescara e la vicina cittadina di Popoli per poi salire lungo i tornanti della omonima cronoscalata automobilistica fino a Navelli, affacciata sull'omonima piana e rinomata per lo zafferano e Capestrano, patria del celebre Guerriero, magnifica statua funebre risalente al VI sec. a.C., ora ospite del Museo Archeologico di Chieti. L’accesso alla piazza giungendo dalla vecchia statale, la nostra, è transennata ma è possibile giungere in piazza con una breve deviazione. L'ascesa ai contrafforti meridionali del Gran Sasso d'Italia continua: il massiccio detiene il primato della vetta più alta degli Appennini, il Corno Grande, che supera di poco i 2900 metri. 

Il "nostro" versante ci accoglie dapprima con Calascio e la sua poderosa Rocca, già set cinematografico di una celebre pellicola di ambientazione medioevale. Mi concedo una divagazione fuoristradistica per giungere fino alla parrocchiale di S. Nicola, da lì è un gioco da ragazzi arrivare sino alla rocca, la più alta della regione e tra le più suggestive. La vista da quassù, nonostante siamo a soli 1464m d’altezza, è davvero spettacolare, in bilico su questa rupe con il Gran Sasso che sembra vicinissimo e la valle in basso. 

La sterrata non è in buone condizioni, ma seguendo la strada asfaltata si arriva al parcheggio, da cui è possibile salire con una camminata leggermente più lunga, che permette di visitare il borgo antico. Nella parte bassa ed abitata del paese, anche qui, la strada che conduce a S. Stefano di Sessanio è transennata e poco più in basso mi fermo alla cooperativa casearia Gran Sasso. Mi accoglie la signora Giovanna, al lavoro con la figlia. Mentre trasporta in frigo delle ricotte mi spiega che loro hanno sospeso il lavoro solo il 6 aprile. Le pecore e le capre hanno bisogno di continue attenzioni e non c’è tempo di stare a piangersi addosso, ma rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Al contrario di Barbara e dei suoi contagiosi sorrisi, la signora Giovanna, non ride molto, ma nei suoi occhi e nelle sue parole si leggono una determinazione assoluta a voler continuare senza tentennamenti. Il lavoro non manca anche se le vendite sono scese notevolmente. La cooperativa è formata da 5 soci residenti tutti nella zona, lei è di Castelvecchio Calvisio. Proseguo per Castel del Monte, vero e proprio portone di accesso alla straordinaria piana di Campo Imperatore.

Qui, qualche giorno fa il sindaco ha di fatto imposto diplomaticamente ai suoi concittadini di fare rientro nelle proprie case. La piazza è gremita, il bar è affollato,  ma salendo verso la piana la vista che si ha dall’alto del paese vede la torre campanaria della parrocchiale di S. Mauro Evangelista ampiamente rimaneggiata.

Nonostante le numerose visite, lo spettacolo offerto dall’altopiano di Campo Imperatore è costante fonte di meraviglia. Raggiungibile in inverno solo tramite la Funivia del Gran Sasso, si estende per circa 27 chilometri a circa 1500/1600 metri di altitudine, superando i 2100 al suo confine ovest ove sono situati l'Osservatorio astronomico e l'omonimo albergo, noto per aver ospitato nel 1943 la prigionia di Benito Mussolini. Una piccola scheggia di Tibet conficcata nell’Appennino. 
Pascolo vastissimo, circondato dalle vette del massiccio, da esso si diramano innumerevoli sentieri e mulattiere, per la gioia di escursionisti e trekkers di ogni abilità. Irrinunciabile per ogni motociclista la sosta presso i punti ristoro nei pressi del bivio che conduce alla pineta di Fonte Vètica, dove si può gustare dell'ottima carne circondati da uno scenario da sogno. 
E qui mi attendono come al solito Rodolfo e la sua famiglia, macellai di Castel del Monte che gestiscono il ristoro Mucciante. Attendono un gruppo di 30 motociclisti e mi chiedono se ne so qualcosa. Rodolfo mi conferma che l’iniziativa del sindaco è stata giustissima, bisogna vincere i timori di dormire nelle proprie case: “ormai avevamo ripreso il normale ritmo sociale in paese ma rimaneva da superare il blocco psicologico del trascorrere la notte nel nostro letto. Ce l’abbiamo fatta!!”

Il lavoro e credetemi loro lavorano molto, è calato di più del 50% “ma che possiamo fare?” continua Rodolfo “Noi siamo pronti ormai, dobbiamo solo attendere che la gente ritorni.” Determinazione, ancora, sempre.

Il tempo è tiranno, lascio gli altopiani lunari di Campo Imperatore, non prima di avere assaggiato 10 arrosticini ed una fetta di pecorino locale e mi tuffo nella solita e non troppo prudente picchiata verso Assergi, punto più vicino di tutto il percorso alla zona maggiormente colpita dal sisma dello scorso 6 aprile: sono a pochissimi km da L’Aquila e le sue frazioni che in alcuni casi sono state completamente distrutte, ma proseguo in direzione nordovest lungo la ss17/bis fino a raggiungere in una trentina di chilometri il Lago di Campotosto, già Riserva naturale dello Stato per il suo ricco patrimonio faunistico.

Un ultimo sguardo ai vicini Gran Sasso e Monti della Laga e volgo le spalle agli indimenticabili rilievi montuosi abruzzesi per dirigermi prima lungo la ss 80 del passo delle Capannelle, altra splendida punta di diamante del panorama viario regionale e poi verso la 81 per l'ultima tappa dell’itinerario. Attraverso Montorio al Vomano, Teramo e raggiungo Civitella del Tronto. Borgo di grande importanza strategica per il controllo della Val Vibrata è noto per la sua fortezza spagnola, sicuramente la struttura più importante ed imponente di tutto il percorso, splendidamente conservata ed una delle più imponenti opere di ingegneria militare in Italia. Impossibile non notarla, la strada valica un profondo burrone e scende proprio sotto i suoi possenti bastioni. Prime notizie certe su una fortificazione nella zona si hanno nel 1225, quando gli ascolani espugnarono un castello, facente sicuramente parte dei sistemi difensivi del confine appenninico della Val Vibrata. Qui per chi può, assolutamente da considerare la sosta nell’hotel albergo Zunica, all’interno del borgo antico.

Io invece sono al termine e devo proseguire verso Roseto degli Abruzzi, dove arriverò percorrendo strade secondarie e poco frequentate, punto di arrivo sul mare, comoda per la vicinanza del casello autostradale e di una discreta ricettività turistica.

foto Teodoro Marini

                                     LA GIOSTRA CAVALLERESCA DI SULMONA                                                                            Di Massimo ANTONUCCI 

                      Foto Teodoro Marini, di Fotottica Marini Via Sardi 3, Sulmona                                                                                                                                                              

 Suoni di tamburi, bandiere, chiarine, costumi rinascimentali, la meravigliosa cornice di Piazza Garibaldi decorata a festa con i colori dei sestieri e dei borghi, sono queste le immagini che, indelebili, rimangono nella mente di chi ha la fortuna di assistere alla Giostra Cavalleresca di Sulmona. Di questa manifestazione si hanno notizie certe dal lontano 1484, epoca in cui si svolgeva ben due volte l’anno, nonostante la regina Giovanna d’Aragona esortasse i sulmonesi a non sperperare denari “in correre de palj pifferi trombecti et altri soni”. Ma tal genere di cimento vantava già una  certa tradizione per cui non è azzardato farne risalire le origini al tempo degli Svevi quando, posizione strategica e congiuntura economica, avevano fatto di Sulmona una delle maggiori città del Regno nonché la capitale d’Abruzzo. 

Foto Teodoro Marini

Foto Teodoro Marini

La tradizionale disfida sulmonese si teneva, di norma, due volte l’anno, in occasione della festa dell’Annunziata del 25 Marzo o nell’ottava di Pasqua, quando la ricorrenza cadeva in tempo di Quaresima, ed in quella dell’Assunta la metà di Agosto. Si celebravano anche edizioni speciali per ricordare eventi eccezionali o per fare cosa gradita a personaggi illustri come accadde nel Febbraio del 1574 per il soggiorno in città di Giovanni d’Austria. Quest’anno i problemi legati ed i disagi legati al  terremoto non hanno fatto altro che rinsaldare le fila degli organizzatori dell’Associazione Giostra Cavalleresca che faranno di tutto per presentare un evento all’altezza della tradizione. All’appuntamento tradizionale dell’ultima domenica di Luglio della Giostra Cavalleresca si è affiancata dal 2000 la Giostra d’Europa  che si tiene il primo week-end di Agosto. 

“Si tratta“ ci dice Emidio Cantelmi, vulcanico presidente dell’associazione culturale Giostra Cavalleresca “di una rievocazione storica a cui partecipano i Cavalieri provenienti da città europee che vantano manifestazioni simili alla nostra. Caratteristici e pittoreschi sono gli spettacoli offerti dalle delegazioni: combattimenti all’arma bianca, musiche e danze medioevali, cariche di lanzichenecchi ed armigeri, gare tra balestrieri, arcieri e falconieri che fanno” precisa con malcelato orgoglio Roberto “della nostra Giostra d’Europa uno spettacolo unico in Italia”.  Purtroppo proprio quest’anno per il venir meno di finanziamenti, destinati soprattutto alla ricostruzione post sisma, non è ancora chiaro se si riuscirà ad organizzare la Giostra Europea ma la volontà e l’entusiasmo probabilmente riusciranno a supertare questi problemi così da permettere di proporla anche quest’anno. Parlando con Nicola Paolilli, capitano del Sestiere di Porta Manaresca, scopriamo inoltre che la vigilia della Giostra Cavalleresca  è, da qualche anno, caratterizzata da “ La notte del cementemmece” letteralmente diamoci fastidio. 

Foto Teodoro Marini

“E’ un evento” ci racconta Nicola “che coinvolge tutti i rappresentanti di Borghi e Sestieri di Sulmona i quali, la notte prima della Giostra, si ritrovano nella splendida cornice di  Piazza Maggiore.” Sono Pierluigi Bruni detto Pingi e suo fratello Enrico, rappresentanti del Sestiere di Porta Manaresca, a delinearci gli aspetti dell’evento “All’inizio La notte del cementemmece era semplicemente una  scaramuccia tra gli appartenenti ai Borghi ed ai Sestieri ma, con il passare degli anni, è diventata un appuntamento d’obbligo. Al termine delle cene, innaffiate da fiumi di vino rosso, che animano  il Venerdì della giostra e alle quali i turisti sono sempre i benvenuti, a mezzanotte  Piazza Maggiore viene illuminata con i colori festosi dei contradaioli che entrano nel teatro della gara. E così tra sfotto’ rivolti agli avversari e  cori si va avanti, con l’aiuto sempre grato del Montepulciano d’Abruzzo, per tutta la notte fino a che le luci dell’alba si portano via anche gli ultimi irriducibili che lasciano il posto ai cavalieri  pronti a dar vita alla Giostra Cavalleresca di Sulmona”.

Foto Teodoro Marini

La tragedia dimenticata.

Massimo Antonucci è un amico fraterno di vecchissima data. Nonostante i diversi impegni ci sentiamo spesso. Medico anestesista nel vicino ospedale di Popoli, risiede a Sulmona e ricopre una carica di assessore (nessun assessore, semplicemente una delega alla cultura, tende a sottolineare), nel comune di Pratola Peligna: “Ristoranti vuoti, feste annullate, genitori che hanno paura di mandare i propri figli a scuola. E' questo il dramma che si sta consumando nella Valle Peligna. Certo le conseguenze del sisma non sono nemmeno paragonabili a quelle dell'Aquilano. Ma qui c'è un clima di incertezza, paura, angoscia che segna la quotidianità di tutti. Circa 300 sfollati a Sulmona, 40 a Pratola, danni evidenti al patrimonio artistico-architettonico della zona. Nel periodo di Pasqua, che a Sulmona vede turisti accorrere da ogni dove per assistere alle manifestazioni religiose, tra cui la famosissima “Madonna che scappa in piazza”, si è registrati una disdetta delle presentazioni alberghiere pari al 100%. Annullate, a Pratola Peligna, i festeggiamenti della “Madonna della Libera”, uno dei più importanti eventi religiosi dell'Abruzzo, con un movimento di pellegrini che rappresentava uno dei momenti più importanti per l'economia della zona. Disdette piovono anche nell'alta Valle del Sangro, Pescocostanzo, Roccarso e nel Parco Nazionale d'Abruzzo.”

 “Ma siamo ripartiti” tiene a precisare Giuseppe Bono, vicepresidente dell' Associazione Albergatori di Sulmona che conosco tramite Massimo ” ospiteremo una tappa del Giro d'Italia (il 28 maggio, Sulmona- Benevento) e verrà riproposta anche quest'anno, anche se in tono ridotto, la Giostra Cavalleresca”.

“Tutti i paesi del comprensorio si stanno riorganizzando.” Continua Masimo “Pratola Peligna sarà, la sera del 10 Agosto, palcoscenico di “Calici di stelle” manifestazione enogastronomica organizzata dall'Associazione “Città del vino” e sede del Festival artistico “Arti e Parchi” il cui direttore artistico è Franz Di Cioccio.”

“Questo “ mi conferma a sua volta anche Antonio De Crescentiis, sindaco di Pratola Peligna” vuole essere un messaggio per gli estimatori dell'Abruzzo interno, perchè possano tornare quest'anno a visitare il nostro splendido patrimonio artistico-naturale”.                                             

           

CANTINE PIETRANTONY

Roberta Pietrantonj, responsabile commerciale dell’azienda omonima, appartiene alla quinta generazione  di questa famiglia che ormai da quasi 2 secoli (attività intrapresa alla fine del 1700) si occupa dell’azienda e di produzione di vini.

La vostra Azienda in due parole.

Siamo la più antica Casa Vinicola d'Abruzzo, nel Comune di Vittorito, unica Città del Vino della provincia de L'Aquila, il nostro avo Alfonso è stato il primo enologo in Abruzzo nel 1896, abbiamo pezzi storici unici in azienda come le botti in cemento da 700 hl rivestite in piastrelle di vetro di Murano realizzate nel 1896 e prodotti pluripremiati in tutti i concorsi più prestigiosi nazionali e internazionali.

Come ha influito il terremoto sulla vostra attività?

Abbiamo la casa privata sopra l'Azienda inagibile all'80%, rimesse agricole rese inagibili da gravi danni, abbiamo alcuni locali aziendali inaccessibili per inagibilità dei palazzi limitrofi, ma sopratutto un crollo del fatturato del 20% che era il mercato della città de L'Aquila e dintorni.

Cosa provate?

Una enorme voglia di ripartire, nonostante tanta confusione nelle istituzioni e sopratutto una delusione enorme per non essere rientrati subito nell'elenco dei primi 49 comuni che beneficiano di enormi vantaggi fiscali e contributivi che ci darebbero una boccata d'ossigeno enorme in questo momento. Siamo tristi ma sicuramente non demoralizzati, non possiamo esserlo, e non vediamo l’ora di avere l’opportunità di dimostrarlo.

Conseguenze dirette?

Manifestazioni annullate, tra cui Cantine aperte, che doveva svolgersi a fine maggio, più le periodiche visite guidate, la Sagra del Vino, ecc. ma vogliamo chiarire che siamo comunque a disposizione per degustazioni e vendite dei nostri preziosi prodotti aquilani e vi preghiamo, da  motociclisti, (Roberta è passeggera praticante con il suo ragazzo) di venirci a trovare per aiutarci a superare questo difficile momento, perchè l'Abruzzo, nonostante tutto è sempre stupendo!!!

AZIENDA VITIVINICOLA PIETRANTONJ                                                                                                                       67030 Vittorito (AQ) - 38, v. S. Sebastiano

tel. 0864727102, fax 0864 727102,

http://www.vinipietrantonj.it/   e-mail info@vinipietrantony.it

  TESTO

SLIDESHOW

PROGRAMMA

TALENTI ITALIANI

ISLANDA ai confini del mondo

Probabilmente in nessun altro luogo della Terra, le forze della natura sono così evidenti come in Islanda. Ghiacciai, vulcani attivi, geyser, calotte glaciali, cascate dall’incredibile portata d’acqua, sterminati deserti lavici sembrano creare un specie di competizione per catturare l’attenzione del visitatore, spesso disorientato ed inerme di fronte a tanta, sublime, maestosa potenza. 

ITINERARIO- Seydisfjordour, Egilsstadir, Dettifoss, Husavik, Myvatn, Askja, Myvatn, Godafoss, Akureyri,  Olafsfjordur, Siglufjordur, Varmahlíð, Sauðárkrókur, Höfðakaupstaður, Blonduos, Isafjordur, Pingejn, Fjalfoss, Latrabjarg, Brjànslaekur, Stjkkishòlmur, Blonduos, Hveravvelir, Gulfoss, Geyser, Pingvellir, Reykjavik, Reykjanestá, Blue Lagoon, Selfoss, Landmannalaugar, Hella, Skogafoss, Svartifoss, Jokulsàrlòn, Egilsstadir, Seydisfjordour.

LUNGHEZZA- dal confine italiano circa 9000km, sull’isola 3452km di cui circa 1.100 di fuoristrada.

L’Islanda, per estensione, la seconda isola europea, situata ai bordi del circolo polare artico, evoca molteplici immagini e sensazioni che vanno dalla visione nostalgica del suo passato vichingo custodito dalle saghe, a quella di fonte di conoscenza della cultura germanica precristiana, da quella che la rende il magico scenario dei romanzi di Jules Verne o a quella ancora di antica base e nascondiglio dei feroci pirati dalla barba rossa che per secoli infestarono le coste britanniche.

Terra di esploratori, il cui padre putativo è quel Leif Eriksson, che scoprì il nuovo mondo ben 5 secoli prima di Colombo, è conosciuta dai più, a causa anche del suo nome improprio e, senza dubbio alquanto riduttivo, come la terra dei ghiacci e del freddo.

E di tutti questi giudizi, l’ultimo in particolare è sicuramente il più discutibile: terra ostile in cui la natura riveste un ruolo di assoluta rilevanza ma dove le temperature, grazie anche all’influenza della corrente del golfo, che lambisce i ¾ dell’isola, scendono raramente sotto lo zero termico e sicuramente assai meno di quanto si possa immaginare.

 “Se non ti piace il nostro clima, aspetta solo un minuto” recita un proverbio islandese ed è proprio la variabilità uno dei fattori da considerare maggiormente in un eventuale viaggio. Ma anche in condizioni climatiche estreme, ed a queste latitudini capita spesso, la straordinarietà dei luoghi conquista il viaggiatore.

L’Islanda è una terra straordinariamente aspra e arida, dove il fuoco ed il ghiaccio coesistono, dove rocce incandescenti e acque gelide formano un connubio unico ed affascinante, dove le luci creano dei giochi cromatici indimenticabili che fanno la gioia di chi ama la natura.

In tanta unicità, sicuramente la moto rappresenta il modo migliore per vivere un’ avventura alla scoperta di questa terra, fra le più giovani del pianeta.

Ed è proprio comprendendo queste immani forze che dominano la geografia islandese, che si può pianificare un itinerario fatto su misura delle proprie esigenze e capacità di guida.

Le attrazioni naturalistiche sono innumerevoli, sconvolgenti e spesso a portata di mano: se la consideriamo parte dell’Europa, qui troviamo le cascate con maggior portata d’acqua, i ghiacciai più estesi, alcuni dei vulcani più attivi e l’attività geotermica più intensa del continente.

C’è davvero l’imbarazzo della scelta!!

Tanta spettacolarità va però affrontata con prudenza ed attenzione. Non sarà fredda come tanti credono, ma la variabilità e le avversità climatiche sono sicuramente alcuni dei fattori da considerare in un’eventuale visita: pioggia e soprattutto venti forti possono rappresentare, a volte, un difficile ed impegnativo ostacolo anche per i piloti più esperti. E’ preferibile attendere qualche ora piuttosto che avventurarsi su strade dove di fatto il traffico è spesso scarso e le zone urbanizzate sono molto distanti fra loro con praticamente possibilità nulle di trovare rifugio e riparo.

Ricordiamoci che ci troviamo nella nazione meno popolata del continente, un altro dei primati di questo paese.

Indicative sono le strutture di colore arancione, dei veri e propri rifugi, dislocati in tutto il paese nei punti di valico o dove le condizioni meteo possono essere più avverse, nei quali è possibile ripararsi in caso di necessità. All’interno si trovano un paio di brande, una radio, ma il loro utilizzo è consentito solo in caso di gravi difficoltà. Una sicurezza in più per ciclisti e motociclisti!!

Ma non scoraggiamoci.

Il punto di arrivo via terra sarà sempre e solo il porto di Seydisfjordour, base di partenza e di arrivo di qualsiasi viaggio con mezzo al seguito, punto di attracco dei traghetti della Smyril-Line. Da qui i consigli dei locali e le guide suggeriscono di guidare seguendo un itinerario antiorario: i ciclisti lo fanno, ma vi garantiamo che comunque trovarsi in una giornata ventosa da queste parti, il solo fatto di averlo di fronte o alle spalle rappresenti un bel vantaggio o svantaggio, a secondo dei casi, anche per chi non è costretto a pedalare.

Cominciamo a parlare delle attrattive paesaggistiche che probabilmente solo questa terra sa regalare.

Le cascate, o foss. Sono 5, anche se mi sento di aggiungerne una sesta, Fjalfoss comunemente chiamata Dynjandi, un po’ fuori mano, in quella zona dei fiordi nord occidentali e di cui parleremo ampliamente più avanti: in ordine, Dettifoss, Godafoss, Gullfoss, Skogafoss, Svartifoss. Ognuna diversa dall’altra, ma tutte degne di attenzione. La cosa che più colpisce è sicuramente la assoluta mancanza di controlli o recinzioni che consentono ai visitatori di raggiungere l’orlo di questi prodigi della natura. 

Seguendo l’itinerario suggerito la prima sarà anche la più violenta: Dettifoss è, infatti, la cascata più grande e con maggior portata d’acqua d’Europa. Assai difficile rimanere insensibili di fronte ad uno spettacolo del genere: l’acqua, precipitando con un’inaudita potenza più a valle, ci riduce a semplici ed inermi spettatori immersi in un paesaggio irreale, ammutoliti ed esterrefatti da un fragore assordante. Qui bisogna percorrere una pista, circa 30km ma, credetemi, ne vale assolutamente la pena. Le altre invece, sono facilmente raggiungibili, poiché situate nelle immediate vicinanze della ss1, in islandese Hringbraut, in inglese Ring road, che rappresenta seguendo perlopiù la costa per 1500km circa, l’arteria viaria principale dell’isola, ormai quasi completamente asfaltata. 

L’Islanda è una delle regioni vulcaniche più spettacolari del mondo. Vi sono circa 200 vulcani postglaciali, almeno 30 dei quali ancora attivi. La media delle eruzioni è di 1 ogni 5 anni. Nelle zone attive il vulcanesimo è accompagnato da fenomeni termali di alta temperatura, quali solfatare, fumarole e sorgenti di acque bollenti (hver), mentre nelle aree più antiche sono presenti sorgenti si acque minerali con temperature medio basse. Queste attività sono evidenti in quasi tutta l’isola ma consigliamo sicuramente quelle della zona di Myvatn, di Geyser e di Hveravellir. La prima dà il nome ad una riserva naturale, dove è possibile esplorare le profonde spaccature vulcaniche Stòragja e Grjòtagja, i blocchi di lava solidificata di Dimmuborgir, il grande cono di cenere di Hverfjall ed i fenomeni geotermici di Nàmaskardh, utilizzati industrialmente.

La seconda , fra l’altro ad appena un’ora di macchina dalla capitale ed a meno di 10 km da Gulfoss, offre al visitatore lo spettacolo dello Stòrj Geysir, uno dei più famosi zampilli geotermici, segnalato dalle cronache fin dal ‘200.

Lo spettacolo è davvero impressionante, gli spruzzi arrivano fino a 50m, ma non ad orari fissi. Nell’attesa si può ingannare il tempo con il vicino Strokkur, che erutta e zampilla getti d’acqua alti “solo” 20m, ogni 8 minuti.

Assolutamente da non perdere la caldera di Askja, uno dei posti più incredibili che abbia mai visto: immaginate una strada sterrata di 100 km per arrivare in una valle dove c’è il campo per la notte, con un piccolo rifugio, da qualche anno ne hanno costruito uno più grande, che di fatto ha aumentato la ricettività, anche se io continuo a bivaccare, il posto è straordinario!!! 

Da lì parte una pista di 8 km. scavata letteralmente in una colata di lava di proporzioni gigantesche, per arrivare davanti a un ghiacciaio, 45 minuti di cammino nella neve per arrivare al cospetto di 3 laghi di origine vulcanica, di cui uno con acque calde, di origine geotermica, dove immergersi ed approfittare dei fanghi depositati sul fondo dello stesso. Assolutamente da non perdere!

Hveravellir, invece, si può raggiungere solo in luglio ed agosto per una lunga, polverosa, desolata, affascinante strada sterrata. 95km da Gullfoss oppure tagliando in 2 l’isola percorrendo la F35, per 200km di fuoristrada. Va detto che questa zona fa parte dell’altopiano montuoso centrale, l’ultima vera landa desertica d’Europa. Delle piste che l’attraversano, questa è sicuramente la più facile, non ci sono guadi da attraversare e le condizioni della pista sono in continuo miglioramento.

Se decidete di tentare, sabbie grigie e pietre nere vi accompagneranno per quasi tutto il tracciato schiacciato, nella sua parte finale, dai ghiacciai Langjokull e Hofsjokull.

Altra attrattiva imprescindibile dall’esperienza islandese è senza alcun dubbio Landmannalaugar. 

Anche qui bisogna affrontare una pista, la F208, circa 40km, ma lo spettacolo cromatico di questa valle anche in questo caso, ricompensa ampliamente gli sforzi fatti. Se pensavate di aver ormai catalogato tutti gli abbinamenti di colore possibili nel corso del viaggio, qui dovrete ricredervi una volta di più. Le vette di riolite, una combinazione di minerali sottoposti a metamorfosi dall’attività geotermica e vulcanica, che conferiscono al terreno un colore rossastro, si confondono alle serpeggianti colate di lava, intervallate dall’intenso azzurro dei laghi di montagna. A stupire maggiormente, una vegetazione bassissima, un specie di muschio di un verde intensissimo. Davvero straordinario!

Ma nell’itinerario proposto siamo riusciti anche ad inserire la zona nord occidentale, comunemente chiamata dei fiordi. Nonostante la straordinaria bellezza, sono la parte del paese meno visitata, a causa dell’impervia posizione, collegata al resto dell’isola da uno stretto istmo di appena 10km che lo rende una specie di isola di 8600km quadrati, e del clima che a queste latitudini può essere davvero ostile, ai confini del circolo polare Artico e proteso come un artiglio nell’oceano verso la Groenlandia.

Tutto ha un aspetto estremo e l’impietosa geografia rende i percorsi lunghi ed impegnativi in caso di tempo avverso.

Al momento del viaggio erano in corso i lavori per asfaltare il tratto orientale della 61, da Arngeroareyri a Isafjordour, un percorso di 200km per meno di 40 in linea d’aria!! Si procede intorno a 7 fiordi anche se la strada si mantiene in prevalenza al livello del mare.

Ma se la 61 vi piacerà, rimarrete entusiasti della 60, che ridiscende verso sud attraversando alcuni degli scenari più spettacolari dell’intera isola. Si tratta di una strada montana, che si snoda attraverso stretti valichi, valli dalle incredibili varietà cromatiche ed impervie coste. Questa è l’alternativa per poter arrivare a Isafjordour, ma una volta superati i villaggi di Flateyri e Pyngeri, diventerà poco più di un sentiero. In questo tratto costeggiando in quota il fiordo di Dynjandisvogur, noterete in lontananza l’armoniosa Dyniandi, letteralmente “tonante”, la cascata più imponente della zona. Con un fronte molto ampio, più di 60m, scende come un velo dall’alto di una scogliera di 100m, formando ai suoi piedi 5 cascate più piccole. Scenografica.

Poco più a sud si trova il bivio per uno dei principali punti di accesso alla zone dei fiordi: il terminal dei traghetti di Brjànslaekur. Per noi invece non è ancora finita, quindi sx per la statale 63. La strada non è gran che, ma il punto di arrivo sono le scogliere di Làtriabjarg, la maggiore attrazione turistica, che in estate diventa il punto di osservazione di migliaia di uccelli marini quali urie, gabbiani tridattili e pulcinella di mare, ma anche specie più rare come aquile di mare dalla coda bianca e girifalco islandesi.

Le scogliere, oltre ad essere bellissime, sono situate anche nel punto più a ovest d’Europa

(N 65°30’11’’W 24°31’44’ ).

Bene, queste sono le cose che più ci hanno interessato e colpito ma, nell’itinerario proposto ci sono certamente anche altre mete degne di attenzioni, fermo restando che il percorso può essere cambiato e stravolto a secondo delle esigenze dei singoli. Una cosa è certa, a prescindere da percorsi, capacità di guida, tipo di mezzi utilizzati e tempi a disposizione: l’Islanda è sicuramente, con le sue attrattive paesaggistiche e la sua natura prorompente, un sogno, una meta da inserire nei programmi di qualsiasi moto turista.

I pulcinella di mare

I pulcinella di mare, “lundi” in islandese, appartengono alla famiglia dell’alca, che include le gazze marine e le urie, sono in pratica l’equivalente artico dei pinguini. 

Uccelli piccoli e paffuti dal corpo eretto e dal piumaggio variopinto, con zampe arancioni ed un ridicolo becco a forma di vela striato di giallo e rosso. Ogni mese di aprile, circa 6 milioni di pulcinella tornano in Islanda per riprodursi dopo aver svernato in luoghi sconosciuti.

LA TERRA DEI RECORD

L’Islanda rappresentava al momento del viaggio effettuato nell’agosto 2008, dal punto di vista sociale, la terra dei record, il paese più felice del mondo, ma anche uno dei più belli, l’Islanda non si può che amare, credete ad uno che c’è stato 3 volte!! Purtroppo il paese appena un mese dopo è stato letteralmente travolto dalla crisi economica che ne ha sancito un radicale, drastico e drammatico ridimensionamento!!! Credo che sia comunque ancora utile leggere quello che si scriveva solo fino a pochi mesi fa di questa terra che continua a rimanere splendida. 

LO SAPEVATE CHE….A PROPOSITO DI RECORD (notizie pubblicate nella primavera 2008!!)

Il paese più felice del mondo (London School Economics)

Il paese più pacifico del mondo (Economist Intgelligence Unit)

Il paese con la più amplia libertà di stampa (Report Sans Frontier 2007)

Il paese con il 5° maggiore reddito pro-capite al mondo: 40.000€ l’anno

L’unico paese della Nato senza esercito

Il 5° paese al mondo per bassa densità: un terzo dell’Italia per 313mila abitanti

Il numero di detenuti: 118

Il numero di poliziotti: 679

La più alta vendita di libri per numero di abitanti

Il maggior numero di divorzi al mondo

La più lunga aspettativa di vita per gli uomini

Il primo paese al mondo ad avere una donna presidente, eletta nel 1986 ed a legalizzare i matrimoni gay, nel 1996

LANA ISLANDESE

Caldissimi, morbidi, resistenti, i prodotti in lana dell’Islanda, sono oltre che un souvenir da mostrare orgogliosi ad amici e parenti, una volta rientrati in Italia, anche una comoda alternativa ai moderni prodotti termici in commercio. Siamo andati alla ricerca dei luoghi migliori dove acquistarla e dove viene prodotta. 

I vichinghi arrivarono sull’isola nell’874, portando con se 2 animali:  il pony e la pecora. Nel tempo entrambi gli animali hanno avuto quasi lo stesso impatto dell’uomo sulla storia e lo sviluppo del paese. La pecora islandese è unica per la purezza della sua lana, protetta da secoli di isolamento e totale assenza di contatti con altre razze. Probabilmente senza le pecore l’Islanda sarebbe stata inabitabile. Un’evoluzione di più di 1100 anni di esposizione al clima sub artico ha portato la lana islandese ad assumere delle caratteristiche uniche, una distintiva combinazione tra fibre esterne ed interne: le prime sono lunghe spesse e completamente impermeabili, le seconde sono sottili, soffici ed isolanti fornendo una alta resistenza al freddo.

Un’altra importante caratteristica è il colore naturale, nero, grigio, marrone come la solita bianca. Insieme questi colori creano il look distintivo dell’abbigliamento islandese, uno dei più conosciuti esempio

“Vìkurprjòn” produzione e vendita, Vik, www.vikwool.is e-mail vikwool@vikwhool.is

chiedo ad un paio di signore attempate che sono in pausa caffè e con incredibile solerzia mi presentano Sandra,

inizia la produzione di calze negli anni ’80, nel 1995 la produzione si estende anche ai prodotti tipici di abbigliamento più classico.

12-14 dipendenti e la vendita è rivolta solo al mercato interno, ma hanno il sito anche in lingua francese e tedesca.

Le strade                                                          

La statale 1, che segue per lo più la costa e comunemente chiamata Ring Road, è ormai quasi completamente asfaltata tranne il tratto nella parte sud orientale dell’isola. Per le altre vie di comunicazione, un lento processo di “asfaltizzazione” è in atto, ma dovrete affrontare sterrati più o meno impegnativi e nelle piste centrali del paese, guadare fiumi. Un vero spasso, ma ricordiamo ancora una volta di prestare attenzione alle condizioni climatiche e delle strade: anche il più banale dei problemi può diventare cosa seria a queste latitudini.

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PROGRAMMA  Agosto 2013